Alquezar - Abrigo de Chimiachas

Habíamos estado ya en una ocasión visitando la bella población de Alquezar y nos quedamos con las ganas de realizar alguna de las numerosas rutas que se pueden hacer, así que aprovechando el inicio de la primavera y en compañía de unos amigos nos decidimos por esta. Para descargar el track, haz clic en el símbolo de Wikiloc.

El inicio de la ruta se encuentra a unos 50 metros del aparcamiento superior junto a las piscina, para ello comenzamos una pequeña subida asfaltada, allí se encuentra un panel informativo con los datos de la ruta, a la que no hacemos mucho caso ya que la llevamos impresa.

Esta primera parte del recorrido nos lleva bordeando las piscina municipales, hasta que llegamos al primer desvió, tomamos dirección a las balsas de Basacol, aunque antes de proseguir nuestro camino nos detenemos para observar una caseta de falsa bóveda que se encuentran repartidas por todo la ruta y que servía de refugio para los pastores

Continuamos dirección a las balsas, paralela a la senda nos acompaña una pequeña acequia por la que desciende el agua, que en un principio creemos que viene de algún manantial pero que más tarde descubrimos su procedencia, hasta que llegamos a una zona acondicionada con una pasarela metálica.

El sendero es estrecho, y nos lleva por la parte superior del barranco, para superarlo, cruzamos un puente de piedra, que nada más superarlo, nos deja en una larga pendiente, acondicionado con escaleras y barandilla, que disminuye la dificultad.

Al final de estas, llegamos a las Balsas de Basacol, primero a la inferior y después a la superior, donde hay mesas para hacer un picnic y un panel informativo sobre las balsas.

Según indican, las balsas se construyeron para abastecer de agua a la población de Alquezar y para el riego. En la balsa superior, podemos ver una torre, que se utilizaba para esconjurar las tormentas de granizo, la torre esta compuesta por cuatro arcos orientándose cada uno hacia un punto cardinal.

Después de verlas, y de quedarnos con las ganas de darnos un baño, continuamos la marcha, a escasos 50 m., enlazamos con una amplia pista forestal, debidamente señalizada, que nos lleva en un ligero ascenso hacia los Abrigos de Quizans.

Tras dejar atrás otra caseta de falsa bóveda, dejamos la pista forestal, y cogemos el sendero que sube a mano derecha, y que se encuentra señalizado, en este tramo el sendero se endurece, ya que además de la pronunciada subida, el piso en algunos tramo es bastante pedregoso.

En plena subida, y dado que el sol comienza a calentar, decidimos realizar una corta parada para echar un trago, las vistas desde este puntos son fantásticas y podemos intuir por donde fluyen las aguas del río Vero.

Enfrente nuestro tenemos una gran pared, llena de cuevas y oquedades, como si fuera un queso Gruyere. Después de descansar, seguimos caminando por el sendero por el que vamos ganando altura de forma continua y nos lleva durante unos metros por una zona de bosque.

Nada más dejar atrás, la zona de pinar, cogemos un sendero señalizado, que parte a mano derecha, que nos lleva hasta la parte exterior de los Abrigos de Quizáns. Estos abrigos son oquedades en las rocas debido a la erosión provocada por los elementos, estas oquedades a lo largo de los años han sido aprovechadas para guardar colmenas y por los pastores para guardar el ganado.


Decidimos ir al interior del abrigo, donde indican que hay pinturas rupestres, para ello utilizamos una escalera metálica, una vez dentro las pinturas se encuentran protegidas por una valla metálica, para evitar que nadie las toca y reducir al máximo el deterioro.

Agudizando la vista, podemos ver a duras penas la figura de un ciervo pintado hace 5.000 años con los dedos y oxido de hierro.

Después de ver las pinturas, desandamos hasta llegar de nuevo al desvío, seguimos subiendo por el sendero, a lo lejos podemos ver otros abrigos, a los que no accedemos, y chino a chano, llegamos hasta el Tozal deros Tiestos, que es el punto más alto de la ruta.

En este punto se abren varias alternativas, nosotros continuamos rectos, hacia los Abrigos de Chimiachas, para ello tomamos una amplia pista de tierra, con buen piso, que nos lleva en un ligero descenso, hasta otro desvío bien señalizado.

Elegimos el que parte a mano derecha, que en un pronunciado descenso, nos lleva hasta el interior de un bosque.

Una vez en el interior del bosque, podemos disfrutar de una agradable sombra, el sendero se estrecha, y nos vamos encontrando varios árboles caídos en el suelo, unos metros más adelante, enlazamos con el cauce seco del Barranco de Chimiachas, aunque en algunos tramos nos encontramos con barro.

Siguiendo el cauce del barranco, llegamos a un punto donde es imposible avanzar, debido a la gran cantidad de maleza que hay, así que cogemos un sendero pisado, con el que dando un rodeo, nos deja unos metros más adelante del barranco.

Casi al final del Barranco, llegamos a un nuevo desvío señalizado, si continuamos recto, llegaremos hasta el final del barranco, el cual se accede rapelando hasta el río. Nosotros continuamos por donde indica "ciervo", para ello tomamos un corto sendero que nos lleva en una pronunciada subida hasta las inmediaciones del Abrigo de Chimiachas.

Para acceder hasta él, y al igual que en el anterior abrigo, utilizamos dos tramos de escaleras metálicas, que nos dejan junto a este, una vez allí, podemos ver claramente pintado, una figura de un ciervo, pintado entre los siglos 8.000 y 3.000 a.d.c y que es uno de los más bellos exponentes del arte Prehistórico levantino.

Finalizada la visita, toca el momento de volver, lo hacemos por el mismo camino, hasta que llegamos a las balsas de Basacol, en este punto en vez de coger el sendero por el que hemos subido, continuamos por la pista, que en sus primeros metros nos lleva en un ligero descenso, hasta que llegamos a un nuevo desvío ya que comparte este tramo con un GR.

A partir este punto la pista empeora, y la bajada es más pronunciada, después de varios zigzags, llegamos a las afueras de Alquezar, donde podemos ver la colegiata, una vez en Alquezar, aprovechamos para dar una vuelta, tomarnos un refresco y de allí el aparcamiento para volver a Zaragoza.

Teruel

Llevabamos mucho años queriendo hacer esta visita, ya que parte de su patrimonio ha sido declarado por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad.


Para llegar hasta el centro de Teruel es bastante sencillo, tan solo hay que coger la Autovía Mudéjar y coger el desvío señalizado hacia la zona centro que hay que seguir durante un par de kilómetros hasta llegar a la Ronda Dámaso Rotan, a partir de aquí se puede aparcar el coche y si no se encuentra sitio existen dos parking subterráneos de pago, el primero en el centro histórico (junto a la Torre de San Martín) y el segundo en la subida del Paseo del Ovalo.


El día no empezó como nosotros queríamos ya que esperábamos llegar en torno a las 10:00 h que es cuando habrían el Mausoleo pero al final entre unas cosas y otras llegamos a las 11:00, aparcamos en la Ronda de Dámaso Torán junto al Acueducto de los Arcos, la verdad que resulto fácil encontrar sitio y tan solo dimos una vuelta para ver si podíamos dejarlo algo más cerca, aunque de aquí al centro son 10 minutos andando.

Lo primero que hicimos fue acudir a la oficina de turismo, que hay dos, nosotros fuimos a la que se encuentra en la avenida San Fernando que es la que vimos cuando íbamos a aparcar, allí pedimos un mapa de la ciudad y a continuación empezamos la visita.

De esta forma cogimos la calle nueva, el primer punto de interés que nos encontramos fue La Plaza del Torico, aunque su nombre original es Plaza Carlos Castel, donde se sitúa la Fuente del Torico, y la Casa el Torico un edificio de estilo modernista construido en el año 1912, pintado en tonos violetas y con una bonita decoración.

Después de dar una vuelta por la plaza nos dirigimos hacia la Plaza de los Amantes donde se encuentra, la Fundación de los Amantes de Teruel, este complejo está compuesto por el Mausoleo, la Iglesia de San Pedro, el Claustro y la Torre de San Pedro, las visitas son guiadas y existen numerosas entradas combinadas. De entre todas nosotros escogemos la que englobaba el Mausoleo, la Iglesia de San Pedro y el Claustro, su precio por persona es de 6 €, si se quiere ver también la Torre de San Pedro, el precio de la entrada es de 8 €, y por cierto esta permitido el pago con tarjeta de crédito.

Aprovechando que la visita guiada comienza a las doce, y faltan quince minutos, entramos al complejo y vemos un audiovisual donde nos dan información acerca de la historia de Teruel y de los amantes, finalizado este, subimos las escaleras, y comenzamos la visita guiada.

Lo primero que vemos, es el interior de La Iglesia de San Pedro construida en el S.XIII – XIV, y en el que la torre y su ábside han sido declarados por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad, la decoración del interior es del finales del S.XIIX. La primera impresión que nos llevamos al entrar a la Iglesia de San Pedro fue de admiración, de gran belleza donde destaca su techo decorado con un tono verde turquesa y lleno de estrellas, en sus paredes pudimos contemplar el símbolo templario, la estrella mudéjar o la flor de Lis. Imponente frente a nosotros estaba el Retablo Mayor tallado en madera y como figura estelar del retablo destaca San Pedro.

Desde una de las capillas, accedemos al Claustro, con un amplio patio central y que servía de zona de lectura y pensamiento a los monjes que lo habitaban. Del claustro antiguo apenas queda nada y ha sufrido numerosas reformas. Durante unos segundos permanecimos en silencio y pudimos comprobar que era un lugar muy tranquilo y que en su momento fue bien elegido, en esta zona era donde reposaron durante 58 años los restos de los amantes que según nos comentaron estuvieron al aire libre. 

La visita continúa con la torre, pero como nosotros no hemos cogido la entrada que permitía verla, nos dirigimos hacia el Mausoleo de los amantes, en el que se encuentra ubicados de forma definitiva desde el año 2005. Sus restos se encuentran ubicados cada uno en una urna y en el que a través de unas rendijas en los laterales se puede ver. Juan Diego por ejemplo se encuentra en mejor estado ya que todavía conserva restos de pelo y carne, en cambio de Isabel solo queda los huesos. En esta zona se alza una pequeña réplica del cuadro de los amantes y una zona temática.

Bajando las escaleras y dirigiéndonos hacia la salida se encuentra la cripta y la tienda que nos lleva a la recepción de la fundación y a la calle.

Una vez visitado el complejo, nos dirigimos por la calle de Los Amantes hacia la Plaza de la Catedral, y de allí a la Catedral, cuando llegamos, son más de las una, por lo que la visita guiada ha comenzado y es la última de la mañana, así que tenemos que esperar hasta las cuatro y media, que es la primera visita guiada de la tarde, así que continuamos con la visita a la ciudad, tomando la calle de Los Amantes hasta que llegamos a la Torre de San Martín.

Torre de San Martín,  esta declarada por la UNUESCO Patrimonio de la Humanidad, esta se puede ver desde distintos lugares de la ciudad, esta se alza imponente antes nuestros ojos, y podemos apreciar claramente el tipo de ladrillo que utilizaban y las numerosas decoraciones hechas en cerámica.

Siguiendo los pasos de D.Diego, cuando volvió de la guerra, en busca de Isabel, pero en dirección contraria, pasamos por debajo de la Torre, hacia la cuesta de la Aldalquilla, donde nada más tomarla, llegamos al Portal de Daroca.

El Portal de Daroca, es una de las numerosas torres defensivas que hay a lo largo de toda la ciudad, y en donde podemos leer un breve pasaje sobre la vuelta de Juan, cuando le grita a la burra anda jaquilla.

Tras una breve parada, continuamos bajando por la cuesta de la aldaquilla, y nos damos cuenta del porque aquella burra no corría, ya que la cuesta tiene lo suyo, una vez abajo y junto a la carretera y las vías del tren llegamos a la Iglesia de San Francisco que estaba cerrada, y del que tan solo puedo destacar que está construida a finales del S.XIII y principios del XIV su estilo es gótico, junto a ella se sitúa una fuente con 12 caños.

Desde la fuente, tomamos dirección hacia la estación de trén, y uno metros más adelante, y para dar por finalizada la mañana, llegamos a las Escalinatas, construidas entre los años 1920 – 1921, y sirven para unir el camino de la estación y el Paseo del Óvalo, con un estilo mudéjar fabricada en ladrillo y con adornos de cerámica.

Junto a ella, a mano izquierda, podemos ver un bonito edificio, que pertenece a la DGA, y es utilizado entre otras cosas, como oficina de turismo, para dirigirnos al casco histórico, subimos por las escalinatas, y cuando hemos subido la mitad, podemos ver un relieve con la escena de los amantes, en los que Isabel de Segura cae muerte sobre el féretro de D.Diego.

Una vez en el casco histórico, y como no teníamos mucho tiempo para comer, nos comimos un bocadillo con jamón de Teruel, acompañado de una buena cervecita, cerca de las 16:30, nos dirigimos Plaza de la Catedral, donde se encuentra el Palacio Episcopal, en el que se ubica el Museo de Arte Sacro, que está incluido en la entrada a la Catedral.

El museo de compone de dos plantas, en la primera se vemos una recopilación de cuadros y figuras recogidas de las diferentes iglesias y parroquias de la provincia de Teruel, en la planta superior hay una recopilación de casullas, capas, cáliz, custodias etc, sinceramente no merece mucho la pena, a mi modo de ver, y nosotros hemos entrado para hacer tiempo.

Cuando son casi las cuatro y media, nos acercamos a la Catedral de Santa María Mediavilla, la primera impresión nada más entrar es “menuda restauración que han hecho” pero esto no es así según nos comenta la guia. La catedral, comenzo siendo una antigua Iglesia de estilo románico, con el tiempo sufrió diferentes ampliaciones hasta llegar a la actual que data de finales del S.XV, y junto a la de Tarazona que he tenido el gusto de visitarla, son las únicas catedrales de este tipo.

Si algo destacamos de la Catedral, es la a torre, la techumbre y el cimborrio, que están declarados por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad, aunque a nosotros, lo que más nos gusta es la techumbre fabricada en madera, y que está decorada con diferentes motivos, para poder apreciarlas mejor, subimos a lo alto de la Catedral donde hay instalada a ambas lados una estrecha balconada. 

Otro elemento importante es el altar mayor aunque a mí personalmente me gusto más el de la Iglesia de San Pedro ya que el de la Catedral se encuentra tratado con una cola y esta lo oscurecía demasiado haciendo que no se apreciaran los rasgos y los detalles.

Después de la visita, comienza a anochecer, y va siendo hora de marcharnos, antes subimos por la calle Joaquín Costa donde nos tomamos un dulce de la zona para merendar, y una vez allí descendemos hasta la Plaza del Torico, tomamos la calle Ramón y Cajal para hasta llegar a la Plaza San Juan donde se ubican varios edificios del estado.

Desde allí, andamos unos metros, para llegar a la Ronda de Ambeles, donde está el Viaducto Fernando Hue de la Barrera, que une la parte vieja con la parte nueva de la ciudad.

De vuelta al coche, continuamos por toda la Ronda de Ambeles, a nuestro paso aparecen diferentes partes de la antigua muralla como el Torreón de San Esteban, el Torreón de Ambeles, Torreón del Rincón y el Portal de San miguel o la Traición.


Finalizando nuestro recorrido por la ciudad llegamos al Acueducto de los Arcos, que se construyo para traer el agua a la ciudad, y se divide en dos zonas, la superior que sirve de acueducto y inferior que se utiliza de viaducto y por el que damos un paseo y damos por finalizada nuestra visita, y podemos atestiguar que, Teruel existe¡¡¡¡¡.

Pueblo viejo de Belchite

Para empezar el año de viajes, decidimos realizar una pequeña visita al pueblo viejo de Belchite, un pueblo que actualmente es conocido por las psicofonias del programa cuarto milenio presentado por Iker Jimenez.

Es de todos desear que tan solo por este hecho fuera de recordar esta población zaragozana, pero desgraciadamente es famosa porque en ella tuvo lugar una de las principales batallas de la guerra civil española, un pueblo que tras la batalla quedo destruido y Franco para que no olvidaran lo sucedido, decidió dejar el pueblo como quedo y construir uno nuevo justo al lado.


La visita comienza en el arco de la villa, la antigua puerta a la villa y que es uno de los poco edificios que se encuentra en buenas condiciones, principalmente porque fue restaurado en el año 2008, este edificio como toda la villa es de origen mudéjar y se nota claramente por la utilización del ladrillo, así como por los adornos.

Una vez atravesamos el arco de la villa, llegamos a la calle Mayor, donde el silencio es total, apenas se rompe con el hablar de alguna persona o el ruido de alguna piedra, el alma se te cae a los pies cuando te encuentran con todo el pueblo en ruinas y en el que apenas algún edificio se mantiene en pie a duras penas. 


Después del parón inicial empezamos a recorrer la calle principal de Belchite, como e dicho la mayoría de los edificios se encuentran en ruinas, pero en algunos aun se pueden observar algunas restos de las pinturas de las casas en tonos azul aragonés y algunos restos de mosaicos en los techos

Llegamos a una zona de reciente construcción que daba a unas escaleras, por curiosidad decidimos subirlas y en lo alto nos encontramos con una pequeña plaza circular cerrada con una verja donde había flores y un escrito que ponía hay un blanco trono en el universo por cada noche negra en la tierra, aunque desconozco el significado de este lugar, aunque todo apunta a que sea alguna fosa común o algún punto donde poder velar a los muertos y desaparecidos.

De vuelta a la calle mayor continuamos nuestro paso hasta llegar a una encrucijada de calles, nosotros decidimos seguir rectos y dirigirnos a lo que en antaño debió ser una plaza y en la que se ubica dos elementos, el primero es la torre del reloj, una torre que data del S.XV, claramente de origen mudéjar ya que se encuentra totalmente construida en ladrillo y de la que se conserva parte de la estructura, esta se nota que ha sido apuntalada ya que la parte más alta de la torre sobresale un armazón.

A tan solo unos metros, se encuentra una gran cruz metálica en honor a los caídos y los restos de una fuente.

Continuando el camino llegamos a La iglesia de San Martín de Tours, uno de los edificios de mayor importancia del pueblo viejo de Belchite y famoso en televisión ya que es en ella donde se han realizado las psicofonías del programa televisión y radiofónico de Iker Jiménez. Data del S.XIV y se puede apreciar el estilo mudéjar y barroco.


Aparte de la arquitectura lo que más impresiona de este edificio es un escrito en la puerta principal donde podemos leer Pueblo viejo de Belchite ya no te rondan zagales, ya no se oirán las jotas que cantaban nuestros padres N.B.

Ya en su interior entramos en lo que fue su nave principal, a ambos lados se aprecian una serie de arcos de medio punto en lo que debió ser diferentes capilla, a mano derecha y dentro de lo que cabe se mantiene en buen estado una de las bóvedas donde se pueden contemplar varios murales y algún detalle.

A tan solo unos metros de La iglesia de San Martín de Tours se encuentra el Convento de San Rafael que data del S.XVIII y cuya entrada principal se encuentra apuntalada, nos adentramos en su interior del que apenas quedan las cuatro paredes, en su tiempo parece ser que albergo las escuelas.

Por detrás del Convento de San Rafael, transcurre una acequia que fue construida por los musulmanes y que se puede apreciar de primera mano que todavía se encuentra en uso, siguiendo el cauce de la acequia se llega al Arco de San Roque que data del S.VII y como el resto del pueblo es de estilo mudéjar aunque casi no se puede apreciar ya que se encuentra en proceso de restauración, el arco de San Roque era la segunda entrada al pueblo viejo de Belchite.


De aquí nos dirigimos hacía el Convento de San Agustín, un convento que data del S.XVI y que fue utilizado como escuela por los agustinos, dentro de lo que cabe se mantiene bastante bien su fachada principal donde destaca la torre.

Una vez en su interior se puede comprobar que esta tenía una nave principal de forma rectangular, a los lados se aprecian lo que debieron ser las capillas y mirando hacía techo se pueden distinguir varios adornos que según mi mujer que es la que entiende son de estilo barroco.

Una vez realizamos la visita al Convento de San Agustín nos dirigimos a la calle Mayor para finalizar nuestra visita, pasamos el arco de villa y nos dirigimos al coche.